Le terrarium
Il est bien évident que si vous faite l’acquisition de quelques mygalons Stade 1-2, vous n’allez pas les placer directement dans un terrarium de 25x25x25.
La taille du récipient doit être adapté à la taille de la mygales pour la principale raison qu’elle doit permettre un contact facilité et rapide entre les proies distribuées et la mygales(par définition assez statique) et bien sûr permettre un repérage et une observation facile de l’animal.
Voici en fonction de la taille et du stade développement des animaux, les type de contenant qui peuvent être utilisés (ceci ne constitue pas une norme, il faut aussi faire preuve de bon sens, certains individus se développant plus rapidement et ayant des proportions plus importantes que leur congénères :
- tubes de coproculture (disponibles en pharmacie) pour les individus de petites tailles
- petits pots du style « blédina »
- bocaux en verre (avec un couvercle percé de trous)
- boites à grillons
- tuperwares (avec un couvercle percé de trous)
Arrivé au stade adulte ou sub-adulte, il est alors possible de transférer la mygale dans son terrarium définitif. Pour une terricole, des dimensions de 25x25x25 sont convenables, il vous fera peut-être cependant passer à du 30x30x30, voir un peu au-dessus pour les plus grandes espèces ([i]Lasiodora sp., Acanthoscurria sp.). Pour une arboricole, 25x25x35 sont tout à fait convenables. Préférez d’une manière générale les terrariums à ouverture en façade qui permettent de faciliter les manipulations lorsque les enceintes sont placées sur des étagères. Ils permettent également la pose facile de verrous si nécessaire. Il faudra qu’il soit équipé au moins d’une grille d’aération en façade, dessus ou derrière (grilles d’aluminium perforée, pas de grillage car les mygales ont la fâcheuse tendance à ce coincer les pattes dedans, ce qui peut causer des chute et la perte de membres).
Dans chaque cas, il faudra fournir une cachette (morceau d’écorce bouilli, tube de chêne liège, demi pot de fleurs……) adapté à la taille du terra et de l’animal. Pour la décoration vous pouvez laissez libre cours à votre imagination, mais il faut éviter tout ce qui pourrait être toxique ou blessant pour les mygales car les abdomen est très fragiles (rochers, branches acérés, plantes aux feuille rigide et piquantes (surtout pas de cactus !)).
Concernant la température, une majeure partie des mygales s’accommodent assez bien des températures d’un intérieur (éviter de descendre en dessous de 20°C). Néanmoins certaines espèces plus fragiles (aviculaires par exemple), peuvent nécessité un apport de chaleur. Dans ce cas le plus pratique est d’utiliser un câble chauffant disposé en serpentin à l’arrière du terrarium.
En tout cas, sachez que des températures un petit peu trop fraîches seront moins dommageables (du moins durant un temps) que des températures trop élevées qui peuvent s’avérer rapidement létales (donc pas de terrarium proche d’un radiateur ou exposé directement aux rayons du soleil).
Le substrat
Le substrat a utilisé en priorité lorsque l’on débute (et même par la suite) est la tourbe. Elle possède en effet une grande capacité de rétention d’eau ce qui permet d’avoir un meilleur contrôle de l’hygrométrie du terra ; de plus son acidité lui confère des propriétés bactéricides et bactériostatiques qui limitent le développement de bactéries ou de champignons, facilité dans les conditions d’hygrométrie d’un terrarium (voir ci-dessous)
L’hygrométrie
Chaque mygale doit disposer d’un abreuvoir dans son enceinte de maintient. Pour les plus jeunes stades, il n’est pas nécessaire de fournir un abreuvoir mais il faut bien veiller à ce que le substrat reste correctement humidifié car ces dernière sont très sensible au dessèchement. A partir des stades 3-4, on peut envisager de fournir un petit abreuvoir (un bouchon d’eau minérale par exemple).
Pour la plupart des mygales l’hygrométrie du terra devra être comprise entre 70% et 80% (Attention certaine espèce telle que certaine Brachypelma doivent être maintenues dans un terrarium plus sec, voir les fiches d’élevage). Ceci est obtenu en humidifiant régulièrement et parcimonieusement la tourbe (ça ne doit pas être de la gadoue) sur une portion du terrarium (généralement 1/3 à 1/2).
Les mygales doivent en effet bénéficier d’une zone sèche et d’une zone plus humide
En période de mue, il faut veiller à ce que l’hygrométrie soit adéquate et il est même conseiller de l’augmenter légèrement afin de faciliter la sortie de la mygale de son ancien exosquelette.
Les repas
Les mygales étant principalement insectivores, le choix du type de proie est assez large (drosophiles, criquet, grillons, blattes, cétoines). Il y a cependant trois règles à respecter :
- La taille des proies doit être adaptée à celle de la mygale
- Ne pas donné d’insectes venant de l’extérieur vu la contamination possible par des pesticides
- Ne pas laisser une proie non consommé plus de 48 à 72 heures dans le terra. Une blatte affolée peut en effet perturber la mygale si celle-ci commence une mue. De plus dans le cas des grillons, ils peuvent très bien grignoter une mygale qui a fraîchement mué et dont l’exosquelette est encore assez tendre, ou s’attaquer à un cocon
Le repas d’une mygale est assez fascinant. Après avoir saisi et tué la proie la mygale la broie à l’aide de ses crocs et la dépose régulièrement sur le sol pour la recouvrir de soie. L’objectif pour elle étant d’obtenir une boulette compacte. Une fois cette étape accomplie, elle porte la boulette à sa bouche (ou labium) et aspire les fluides de la proie.
Après le repas, il ne reste qu’une petite boulette de chitine qu’elle ira porter dans un coin du terrarium, loin de son abri, assez souvent dans son abreuvoir.
En cas de pénurie d’insectes, sachez que vous pouvez distribué également de petits morceaux de viande rouge, ou des rosés et blanchons de souries. Seulement cela ne doit rester qu’anecdotique car ces aliments sont très riches en protéines et peuvent à terme entraîner des problème de surcharge pondérale.
Fréquence des repas
La fréquence diminue avec l'âge, on considère que deux fois par semaine est une moyenne correcte pour les mygalons jusqu'à arriver à une fois tous les 15jours / 3 semaines voir 1 mois chez une mygales adulte. La règle est qu’il vaut mieux ne pas trop nourrir, l’activité des mygales étant très réduite dans leur terrarium.
Hygiène et soins
L’entretien du terrarium est somme toute sommaire, mais doit être fait régulièrement :
- élimination des restes des repas
- élimination de la tourbe souillée par les déjections
- nettoyage de l’abreuvoir et renouvellement de l’eau (de préférence déchlorée), surtout si elle a reçu des restes de repas
- nettoyage de la vitre frontale du terrarium pour une meilleure observation. Eviter cependant d’enlever systématiquement les toiles sur les vitres latérales, elles permettent à la mygales d’avoir une bonne perception de son environnement.
- Une fois par an, nettoyer complètement le terra et les accessoire à l’eau chaude, changer le substrat.
Les accidents les plus fréquents sont liés à des chutes et à l’éclatement de l’abdomen, ce qui est facilité dans le cas de mygales obèses et trop nourries. Si la zone touchée est trop importante il n’y aura malheureusement plus rien à faire car la perte d’hémolymphe tuera rapidement la mygale. Si la zone touchée est plus réduite, il est possible de stopper l’épanchement d’hémolymphe en appliquant sur la coupure un morceau de papier à cigarette.
Dans le cas d’un membre brisé ou de plaies sur le céphalothorax, il est possible d’appliquer du carbonate de calcium en poudre. Ce dernier stoppe également l’épanchement d’hémolymphe, hâte la cicatrisation et permet pas conséquent une meilleur régénération du membre lors des mues ultérieures (un des avantages des mygales).
En dehors de ça, le maintient d’une bonne hygiène dans le terrarium vous permettra d’éviter l’apparition de pathologies de types phongiques, bactériennes. Il existe également des problèmes liés aux nématodes ou à certaines variétés d’acariens, mais il sont plus le fait d’individus de capture, encore une bonne raison de favorisé l’acquisition de mygales nées en captivité.
Il est bien sûr entendu que l’acquisition d’une mygale vous obligera à proscrire tout usage d’insecticides, encens et essence naturelles (notamment ceux à base de cèdre).
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